|
|
|
|
Главная - Ремонт Рубленые стенки Древесина один из древнейших материалов, применяемых для сооружения стен жилья. Низкая теплопроводность древесины, её прекрасные технологические и эксплутационные свойства заменить просто невозможно. Однако самое главное в древесине то, что стенки "дышат" и имеют природные запахи, не сравнимые ни с чем. К, стенки сруба толщиной 20 см по своим теплоизоляционным качествам просто заменяют кирпичную стену шириной 40 см. Напомним, что срубом называют бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши.
Проще всего приобрести готовый сруб из бревен или брусьев и поставить на заблаговременно подготовленный фундамент. Если нет навыков в строительстве древесных домов, то такое решение является предпочтительным. Если же принято решение в пользу производства сруба собственными силами, то в строительной бригаде должен быть хотя бы один человек, владеющий навыками плотника. Рассмотрим же подробнее технологию рубки стен.
Для строительства дома следует заготавливать лишь здоровую древесину без гнили и червоточины. Из леса бревна нужно вывозить как можно скорее, в коре хранить не более 2 недель. Снимая кору, у верхнего и нижнего отрубов следует оставлять пояски из коры шириной не более 10 см, что предупредит растрескиванию концов. Хранить древесину надо на возвышенном месте, имеющем сток, очищенный от мусора, травки и продезинфицированный 10% -ным раствором стального купороса. Этим же веществом можно обрабатывать бревна. Бревна укладывают в штабеля обязательно на прокладки, чтоб между ними было место для сквозного проветривания Уложенный материал желательно накрыть от атмосферных осадков, кору и опилки следует скоро сжечь, потому что они являются разносчиками жуков-дровоедов.
Если попался гнилой материал или с жуками, его лучше не использовать в дело, а срочно перевести на карантинный участок, отдаленный от основного не менее чем на 30м. Зараженную древесину тут же обрабатывают антисептиком. Антисептик рекомендуется сначала впрыскивать в отверстия, а потом наносить кистью. Делать это лучше в два приема с перерывом в 1 - 2 часа.
Рубка стен из бревен. В обрубленных домах несущей конструкцией является деревянная стенка, состоящая из продольно уложенных друг на друга бревен или бруса "венцов" Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из перпендикулярно уложенных по периметру бревен либо брусьев, скрепленных между собой в углах замковым соединением. Венцы or нижней обвязки до оконного проема называют подоконными венцами. Опосля них укладываю, оконные венцы, а потом - надоконные.
Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтоб стволы были прямые со сбегом не более 1 см на один погонный метр длины. Диаметр бревен по возможности должен быть схожим с разнице в верхнем отрубе не более 3 см. И, самое главное, толщина бревен обязана позволить получить нужную по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов Ширина паза должна составлять приблизительно 2/3 диаметра бревна и при температуре 20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при - 30°С -не менее чем на 12 см, при 10"С на 14 - 16 см и поболее. Обычно для сруба подбирают бревна с диаметром 18-26 см со средней влажностью 80 - 90%. Бревна таковой влажности легче обрабатывать и они меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. Необходимо учесть то обстоятельство, что при понижении влажности древесины до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России), древесина миниатюризируется в размерах в продольном направлении примерно на 0,1%, а в поперечном - на 3 - 6%. В итоге этого могут получаться усушечные трещины. Для того чтобы уменьшить это отрицательное явление, с нижней стороны бревен прорубают искусственную "трещину" до сердцевины бревна.
Рубку бревенчатых стенок выполняют в два этапа. На первом шаге стены рубят рядом с местом установки (на временном фундаменте), устанавливая их "насухо" (без конопатки швов). В собранном виде сруб должен выстояться не менее 6-9 месяцев и лишь этого сруб разбирают и устанавливают на неизменный фундамент с прокладкой швов паклей, мхом и другими уплотняющими материалами. Рубку разбивают па два шага потому, что свежеспиленные бревна в срубе дают огромную усадку. Но даже предварительная сборка "насухо" не отдаёт гарантии от дальнейшей усадки, потому по мере эксплуатации и дальнейшей усадки сруб конопатят вторично. Традиционно это происходит через один - полтора года после конечной рубки дома.
После усадки все элементы сруба маркируют, разбирают и устанавливают на фундаменты с конопаткой швов.
Подготовку стеновых бревен начинают с устройства хотя бы одной ровненькой плоскости по всей длине бревна. Для этого лучше всего бревно положить на чурбаны и накренить его скобами. На торцах но уровню проводят вертикальные опасности с таким расчетом, чтоб толщина всех бревен от плоскости полученной кромки (до противоположной) была приблизительно одинаковой. Это повысит качество работ и уменьшит время рубки стен. Соединив ровненькой линией концы рисок, размещенных на противоположных торцах бревна, топором начинают обрабатывать плоскость. Ровную линию по всей длине бревна можно провести с помощью шнура, натертого мелом или углем. Шнур прикладывают к концам рисок и, оттянув его в средней части, резко отпускают. От удара по бревну натертого мелом шнура выходит ровная линия, обозначающая кромку будущей плоскости. Топором, не углубляясь за линию, делают по всей длине бревна засечки с шагом сто - 200 мм начинают обрабатывать плоскость, оставляя припуск для окончательного ее выравнивания. После чего бревно поворачивают на 180" и обрабатывают эту же плоскость с обратной стороны. Получив относительно ровную плоскость, бревно поворачивают обработанной поверхностью вверх и строгают `шерхебелем по всей длине. Само собой очевидно, что качество заточки инструмента этом должно быть неплохим. В противном случае трудоемкость работы возрастет, а качество существенно ухудшится. Подготовив таким образом все бревна, их раскладывают с четырех сторон фундамента так, чтоб всегда можно было отобрать необходимое бревно. Не липшим будет напомнить, что длина бревен должна учесть соединение углов и соответственно должна быть больше длины стенки сруба.
Начинают рубку стен с установки окладного венца. 1-ый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на фундамент. Меж бревнами оклада и фундаментом должна быть проложена гидроизоляция из 2-ух слоев толя или рубероида. Не считая того, для возможной в предстоящем замены прогнившего бревна окладного конца, его укладывают на деревянную прокладку шириной 50 60 мм и шириной 150 мм, пропитанную антисептическим составом или горячим битумом. На подкладку раскладывают ровненьким слоем паклю, мох, минеральный войлок или иной материал, который выбран для герметизации стыков между бревнами. Нижние стороны венца ровно отесывают, а время от времени и строгают, чтобы обеспечить плотное прилегания бревна к прокладке.
Ширина канта обязана быть не менее 15 см, что бы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент. Первый венец укладывают строго по уровню. При установке оклада следует выбрать метод углового соединения бревен и, если к наружной стене будет примыкать перегородка, то необходимо предусмотреть и вы рубки для нее.
Рубка стенок "в чашу". Наиболее частенько применяемый метод угловой врубки считается рубка в чашу" либо "в обло".
Преимущество этого метода перед остальными состоит в том, что углы отлично защищены от дождя выступающими частями бревен, и, не считая того, сруб при такой врубке считается более устойчивым. Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному действию, а, следовательно, более долговечны. Но при всем этом за счет угловых остатков теряется 0,5 - 0.6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины. Не считая того, при рубке сруба "в чашу" сложно в следующем выполнить наружную облицовку сруба, если этого просит архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка "в лапу" но она просит более высокой квалификации. Рассмотрим же незначительно подробнее технологию рубки стен дома.
Рубку стенок начинают с окладного венца. Уложив на изоляционную прокладку (об этом мы говорили выше) два бревна параллельно друг другу, строго выдерживая высотные отметки. Для этого лучше всего приметить гидравлический уровень, конструкция которого следующая. К двум копнам водопроводного шланга (длиной на несколько метров больше диагонали сруб) крепят две прозрачные трубки и заполняют их водой. Уровень воды на концах шланга установится строго на одной горизонтальной отметке. Для сопоставления высотных отметок в различных точках сруба, шланг прикладывают к нужной точке так, чтоб его конец был направлен строго вертикально, а уровень воды, видный в прозрачной трубке, совпал с подходящей отметкой данной точки. Второй конец шланга переносят ко 2-ой измеряемой точке и добиваются, чтоб она совпала с уровнем воды в прозрачной трубке. Такую работу лучше всего выполнять вдвоем, точность измерения при всем этом будет соответствовать предъявляемым при строительстве требованиям.
После выставления первых 2-ух бревен окладного венца, на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают разметку. Перпендикулярность бревен можно проверять геодолитом, однако если в домашней мастерской этого прибора пег, то ею с фуррором заменит треугольник с соотношением сторон 3 : 4 : 5, изготовленный из проволоки либо любого другого материала. Согласно аксиоме Пифагора, короткие стороны (4 и 3) этого треугольника будут располагаться относительно друг дружку под прямым углом. Расставив все четыре бревна окладного венца, приступают к разметке врубок. Для того чтобы чаша вышла равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки обязана быть, такова, чтоб верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им круглую либо слегка овальную форму.
Для того чтобы бревна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в их делают выборку продольного овала и его паза, ширина которого зависит от расчетной температуры внешнего воздуха. При соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнею с прослойкой утеплителя. Не нужно забывать увеличивать глубину подборки чашек на величину, равную размеру продольной пазовой выборки. Прочертив контуры пазовой подборки с обеих сторон бревен, топором выбирают древесину, предварительно перевернув бревно рисками вверх. Для того чтобы контуры назовой подборки были равномерными по всей длине, можно изготовить шаблон её контура, что облегчит, контроль за качеством работы. При правильной обработке паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и опосля дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от погодных условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая форма его полуокружность, худшая - треугольник.
Чтоб сруб был устойч1эвым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми либо прямоугольными шипами (нагелями). Круглые шины должны иметь диаметр 25 - 30 мм, прямоугольные шины для бревен диаметром до 220 мм обычно имеют размеры 25 х 60 х 120 мм. Шины изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5 - 2 м друг от друга. От углов с ген 1-ый тип устанавливают на расстоянии 200 250 мм. Для того чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая правильной осадке сруба, он не должен доходить до дна на 8 - 10 мм.
Таким образом, последовательно выполняют указанные операции, однако рубке и укладке всех венцов сруба. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен необходимо учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца вовнутрь сруба, а плотные северные - наружу. Это снижает термо потери при эксплуатации дома. Отверстия под нагели сверлят (опосля постановки бруса на паклю) па глубину, примерно равную полуторной высоте бруса и на 2 - 4 см больше, чем длина нагеля. Нагели забивают кувалдой, не добивая до дна отверстия.
Мох, паклю либо другие у плоти игольные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки ударами древесной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости бревен строительным отвесом либо уровнем. После установки 2-ух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.
Технология укладки окопных венцов имеет некие особенности. Изюминка рубки оконных венцов заключается в том, что бревна будут доходить до дверной коробки и крепиться к ней. Длину каждого коротыша нужно кропотливо контролировать, чтобы соблюсти вертикальность стенок и не допустить просветов Бревна коротыши следует крепить к дверной коробке лучше всего помощи типов, которые выполняются на концах бревен. Сразу в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен - коротышей делают несколько по другому, чем ни целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических действий и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, потому что это может привести к разновысотности стены по обе стороны от дверной коробки. Не считая этого у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стенки, то последующее перекрытие оконных и пакля дверных просветов упростится.
Надоконные венцы укладывают точно также, как и подоконные.
Рубка стен "в лапу" имеет свои индивидуальности. Отличается она тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба и потому хуже защищены от ветра. Технологически она более сложна и трудоемка по сопоставлению с первым вариантом и требует более квалифицированного подхода. Нее элементы сруба при всем этом методе укладки подгоняются совсем тщательно и любые отличия МОГУТ привести к тому, что дом будет продуваться, и никакие уплотнения не помогут избавиться от этого недочета.
Начинают рубку с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый небольшой диаметр. Это бревно в последующем обязано стать эталоном и по размеру его "лапы ` должны размечаться торцевые части других бревен. Нужно отметить, что отличия и разметке "чан" может привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Потому к разметке, а тем более к обработке "лап", следует отнестись с максимальным вниманием. Один кант, предназначенный для внутренней стороны стенки, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора - двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного огромную диаметра бревна. У простой "лапы" делают врезку так, чтоб длина одной из их сторон равнялась 6/8 толщины очерченного квадрата, а другой - 4/8. Для этого предварительно стороны квадрата разбивают на 8 равных частей. Уплотнительные пазы на бревнах выполняют точно так же, как и при рубке "в чашу".
"Лапы" готовят на всех бревнах грядущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. Опосля того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при конечной сборке и спустя год после нее. Непростая лапа отличается от обычный наличием шипа, исключающего сдвиг бревен в лапе.
|
  |
